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谈什么时尚?多读点书|中文时装书推荐

发布时间:2020-05-25相关聚合阅读:

原标题:谈什么时尚?多读点书 | 中文时装书推荐

中文版本的时装书籍在很长的一段时间里,一直是接近缺席般的存在。这几年慢慢好了起来,但图书市场却式微了。时装图书渐渐获得关注大概是因为:一是时尚新闻通过便利网络的传播,关注时尚的人渐渐多了;二是年轻一代越来越拥有自我的话语权,在更个性的态度下,之前缺席的时尚审美会被重新重视起来;三是中国变成最重要的时装市场(之一),许多相关的行业应运而生,各类的时尚专业纷纷而立……对时尚文化的加强理解,催生了这类出版物的“繁荣”——但要真的说“繁荣”,不过是相对以前而言的。

事实是,整个中文图书市场越来越低迷,买书的人越来越少,所以这时候在做艺术文化这方面的图书的出版社,是难得的。值得一提的是重庆大学出版社的“时尚文化丛书”系列,基本上我每本都会买,而且差不多是每本我都看过其英文版。我不是为了对比阅读,只是单纯的支持以及重读。

01

“在雪纺绸和绉绸的覆盖下,在印花图腾的掩映下,服装的主题被湮没了,所以想要实际穿着被博物馆收藏的都装是不可能的事情。将藏品穿在身上,也是有违博物馆藏品准则的。”

“它们当然有身为古物的价值,但这依然无法让人否认它也是过时产物和废弃物。不能被穿着,这从另一个层面上也给这些衣服判了死刑。”——在这展览的现场,蒂尔达穿着最基本款的服装,一件实验室常见的白大褂(是来自Yves Saint Laurent时装屋模特试穿时的服装的复刻品)——像是医生又像是幽灵,仿佛从昨日的时装旧梦中,抱着不能被穿着的服装走来的优雅的“骨架”。她出场了,手持着服装,然后又退回后台,又重新回到舞台上,展示另一件服装。透过这样的展览,能窥见怎样的用心?是在告诉我们,“时尚的转瞬即逝是相当残酷的”吗?

“不可思议的衣橱”

以上,所描述的只是这本书第一部分的内容,也是这本书的主题所在,但我个人最爱的是这本书的第二部分。这本书由三个“展览”组成,分别是2012年9月29日到10月1日,在巴黎东京宫举办的“不可思议的衣橱”;2013年11月20日到11月24日,在巴黎美术馆举办的“永恒之裙”——这本书的封面正是这场展览里所设计的裙子;第三场是2014年11月22日到2014年11月29日,在巴黎加列拉宫时尚博物馆举办的“衣帽间”。这三场“展览”的表演者都是蒂尔达·斯文顿(Tilda Swinton),都与时装有关,都非常用心。这应当是今年最好的一本中文版的时尚类书籍,排版用心,翻译用心,印刷也很好。没看过英文版的人不应当错过一本如此有意义的书。里面的序言和采访都很有深度,蒂尔达在这些展览的角色里,不是一个演员,更像是一个艺术家,或者模特。

02

“做了四十多年衣服,我从来没想过关于时尚的问题。换句话说,我对它不感兴趣。我唯一感兴趣的是全新的、前所未有的衣服本身,以及它们可以如何被呈现出来。这是时尚吗?我并不知道答案。”

非常忠实于英文原著的一本中文版的时装书,国内的读者真的要感谢重庆大学出版社这几年一直将国际上一些很重要的时装书翻译成中文,而且在装帧排版印刷上也一点不含糊。这本也不例外,做得非常好——它可以被视作所有关于川久保玲的,到目前为止最重要的一本书。在2017年大都会艺术博物馆的那个展览里——“Rei Kawakubo/Comme des Gar?ons: Art of the In-Between”,策展人以及相关人士已经尽其所能,挖掘川久保玲所想要透露的关于时尚的问题,已经她想要被呈现的设计,过去那个展览的难得,在这本书里可以看得出。

所以之前没时间在大都会艺术博物馆看主题展览的人,可以看看这本书。里面收录的都是展览里展出的服装设计——配上川久保玲历年来的语录,读起来会有一种更接近她的世界的感觉。我当时是先看完书再去看的展览,然而近距离看这个展览的时候,觉得比想象中要小型一些,因为她本人放弃了完完全全的回顾,博物馆方面也完全无法再交涉。这于COMME des GAR?ONS或者Rei Kawakubo来说,都仅是一个缩影——但仍是关于川久保玲的最重要的时装展览。

Absence/Presence(缺席/出席); Design/Not Design(设计/无设计); Fashion/Antifashion(时尚/反时尚); Model/Multiple(典型/多样); High/Low(高/低); Then/Now(彼时/此刻); Self/Other(自我/其他); Object/Subjec(客体/主体); 还有Clothes/Not Clothes(衣服/非衣服)——她选择陈列出来的设计被分成这九个主题,放在纯白的空间里,大部分没有设置玻璃屏障,以肉眼可以看到细节的距离,将她的140多件经典作品放在观众面前,包括最经典的10-century Punk以及1997年的“Body Meets Dress, Dress meets Body”等系列,在这本书里都可以看到。

03

“存留的照片犹如护栏,以防记忆跌落。”

说他著名吗?应该是著名的,但是名字我看起来是陌生的,Robert Doisneau (罗伯特·杜瓦诺)——我不太擅长记住人名。当我翻开书的前几页,看到他给《Vogue》杂志拍的封面的时候,我就想起他来了。这本书的英文名字叫《Robert Doisneau: The Vogue Years》,中文版的名字几乎是直接翻译:“罗伯特·杜瓦诺:《时尚》光影”。对他来说,在《Vogue》杂志待过的那两三年,是重要的,也是一种推动。他认为那几年可以分为三个部分,一是巴黎的文化生活;二是时尚人物;三是自认为最难忘的社会生活——这一部分我也觉得无可取代,就像是他所说的——“存留的照片犹如护栏,以防记忆跌落。”,社会上的一切影像,可以让我们轻松回到那个时刻,然而时尚相关的那些,在光影恍惚间,对摄影师来说,毕竟只是工作。

这本书分为好几个部分:一是对他的回忆,这本书首先肯定是纪念的性质。二是记录二战后的城市,这是社会生活。三是我最有印象的时尚生活,他镜头下的时尚人物,都非常美,且有活力。四是名流舞会。五是皇家宫殿。六是文艺生活——这部分我也很喜欢,他记录了好多名人,其中比较著名的有杜拉斯和毕加索,他生活的那个年代,真是文化最鼎盛的时代。第七部分也是最后一部分,他记录了文化界时尚界光鲜背后的种种能工巧匠,是他们的双手,造就了许多的繁华。这本书,文字部分很少,除了标注,除了说明,别无其他——而这正是这本书的可看之处。

他镜头下的杜拉斯

格蕾丝·凯利(Grace Kelly)

04

“当设计师将一块面料以斜纹方式裁剪,他是采用了裁片的中心线与布料的经纱方向呈45度夹角的裁剪法。这样裁剪出的服装面料,其纱线(即纹理)能够以斜线的方式自然地覆盖在身体之上,而不是简单地以水平或垂直的方式。

是很久之前读的书,但这本书是可以偶尔再翻翻,复习时尚知识点的书。服装文化是如何一步步发展到当下这个曝光度高到不能再高的世代的?高级定制是怎样走向末路,小黑裙牛仔裤怎样发展而来?庞克曾经昙花一现,现在又如何融入到时装设计之中?环保时尚是如何影响当下的时尚圈的……这本书的内文是以图片和文字的方式呈现的,所以很容易读懂,也很容易记得——时装文化就是日常文化。

注:中文版和英文版的排版几乎一样

05

在大众目光不及的世界里,奢侈品工匠日复一日,用无尽的耐心与执着,将日用品打造成完美无瑕的“艺术品”,将每一颗水晶当作珍宝雕琢的巴卡拉,把每一针刺绣当作艺术品绘制的勒萨热,为纪梵希,圣罗兰定义颜色的加布里埃尔,为香奈儿、迪奥播种花朵的勒马利耶……无不如此。

——比起机器,他们更信奉人与时间,以自己的双手探寻着技艺的极限,定义着造物的完美。作者深入走访了法国十二家奢侈品工坊,将工坊内不为人知的工艺呈现在了我们面前,在百余幅精美照片中,我们看到了奢侈品诞生之前的日月——应该是去年买的这本书,当初是因为里面的其中一个章节而买。是介绍爱马仕的Birkin包包的制作的过程,当我翻开里面的插图时,我就觉得值了,并不需要多少文字的叙述,光看图片就能体会到那种极致的耐心以及精准的工艺。

06

“穿着像个女人是按照严厉规定装扮,以增强女性的标志,让男性觉得赏心悦目;穿得像个女人意味着女性只是职场上的装饰元素;穿得像个女人就是无视女性是独立的,无视女性想怎么向世界呈现自己的多元、独到见解。”

这本书只有短短的序言,内文的注释部分也不长,所以看起来很快,但是意味却很深远。放眼这一百多年的历史,女性的权利是一点点被争取来的,而这种运动还不能停止,也不可能停止在这男权社会的淤泥之中。这些图片就是这一两百年来的一些时代缩影,在这一系列的照片之中,你会看到传统的或非传统职场中的女性是怎样穿着的。你会看到当女性在现代社会中的角色逐渐改变时,穿着也跟着演变,而所谓“穿着像个女人”,有时候是穿着裤装,有时候是工作服实验服甚至是警察制服……穿着像个女人,本来就是一个伪命题,服装为情景和个人服务,而不是一概而论。

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黄信然

微信号seasonseasonhuang

黄信然,自由撰稿人,现居纽约。曾任图书出版编辑,时尚爱好者。英国 University of Westminster 时尚商务管理硕士。已出版三本长篇小说,无数短篇小说与时尚评论。工作联系:seasonhuangxinran@foxmail.com.